Podstawy projektowania wnętrz

Powiedzmy, że mamy klienta! Super! Teraz musimy poznać jego potrzeby i zbudować relację. Ważne, żeby inwestor nam zaufał. W przeciwnym razie będzie nam trudno rozmawiać i uzyskać jakiś punkt wspólny. Jedziemy na spotkanie, rysujemy rzuty i przekroje oraz robimy pomiary, żeby przygotować w ciągu kilku dni pierwsze układy funkcjonalne. No i tyle. Teraz zaczyna się konkretna praca.

W przypadku projektowania czegokolwiek potrzebujemy inspiracji. Gdzie możemy jej poszukać? A no wszędzie! Po prostu wszędzie! W sztuce, modzie, architekturze, przyrodzie,

w czasopismach i albumach branżowych.

Ważne w projektowaniu wnętrz jest kilka podstawowych zasad. Musimy mieć jakąś wyobraźnie przestrzenną, wrażliwość na barwy, umiejętność globalnego planowania od ogółu do szczegółu oraz mieć na uwadze funkcjonalność, estetykę i praktyczność.

Creative Interior sketch design vector 0

Creative Interior sketch design vector 0

rysunek

SKALA

1. Jeżeli lubimy rysować i posiadamy więcej czasu, możemy wyrysować wszystko na kartce papieru, zrobić kilka rysunków w odpowiedniej skali. Możemy jednak od razu kreślić w programie graficznym. Wszystko zależy, jaką wersję będzie wolał klient. Jednak wersja elektroniczna jest dla mnie bardziej czytelna, elastyczna, można ją edytować i zmieniać na bieżąco.

rysunek

rysunek

2. Zaczynamy zatem od kształtu pomieszczenia, oznaczenia pomieszczeń literami lub strefami, następnie warto rozrysować sobie widoki poszczególnych ścian, na których znajdują się drzwi, okna, grzejniki, zaznaczamy wysokości, szerokości, odległości między tymi stałymi elementami. Następnie możemy się zabrać do ustawiania na ścianach najważniejszych elementów np. wanna i wc, w salonie będzie to tv lub narożnik czy stół, a w kuchni lodówka, okap z kuchenką i zlew.

> rzuty i przekroje zwykle rysujemy w 1:50

> rozwinięcia ścian 1:25, 1:20

> detale w 1:5, 1:10

1:20 - jeden cm na kartce odpowiada 20 cm w rzeczywistości - idąc dalej drzwi szerokości 100 cm na rzucie w 1:20 to 5 cm, natomiast te same drzwi w skali 1:100 będą miały 1 cm szerokości.

3. Następną w kolejności ważną czynnością jest wytyczenie ciągów komunikacyjnych. Chodzi mi o ergonomię we wnętrzu, odległości między szafkami kuchennymi, standardowe wielkości wyposażenia czy strefowość, o przewidywalność, próbę wejścia do tej wirtualnej przestrzeni, aby zweryfikować czy drzwi balkonowe będą się swobodnie otwierać, czy jak odsuniemy krzesła od stołu w jadalni, to czy nie będą kolidować z innymi meblami, czy TV nie jest na ścianie naprzeciwko okna, czy zmieszczą się bezkolizyjnie wszystkie sanitariaty w łazience, możemy nawet przewidzieć kwestię zabudowanej szafy np. na jakiej wysokości mają być drążki, jaka powinna być wysokość krzesła czy kuchennego blatu roboczego.

Podstawowe wymiary wyposażenia

> podstawowy moduł szerokości szafek kuchennych 60 cm

> wysokość zabudowy stelaża podtynkowego 120 cm

> głębokość szafy na ubrania 60 - 70 cm

> głębokość półki, szafki na książki 30 - 35 cm

> wysokość biurka do pracy 72 - 75 cm

> wysokość blatu roboczego w kuchni 87 - 90 cm, głębokość 60 cm

> wysokość stołu 75 cm, głębokość 80 - 100 cm

> wysokość siedziska krzesła 42 - 45 cm

Najtrudniejsze do zaprojektowania są dwie przestrzenie: kuchnia i łazienka.

Te dwa pomieszczenia wymagają wielu obliczeń i przemyśleń. Składają się na to reguły, zasady czy obowiązujące prawo i normy.

Ergonomia w kuchni

Aby zrobić projekt kuchni idealnej, musimy zacząć od sformułowania danych wyjściowych, jakimi są wymiary pomieszczenia, umiejscowienie okien i drzwi oraz przede wszystkim miejsce pionu kanalizacyjnego oraz przyłączy elektrycznych. Te wszystkie dane pozwolą nam na idealne rozmieszczenie sprzętów. O ile elektrykę możemy dowolnie przesuwać i zmieniać, o tyle z kanalizacją nie jest tak łatwo,

gdyż zlew lub zmywarkę możemy maksymalnie odsunąć od pionu 2,5-4 metra, jeśli układ ścian pozwoli na uzyskanie odpowiedniego kąta spadku kanalizacji. Oczywiście idealną figurą w kuchni, ale i wszędzie :) jest trójkąt, na który składa się lodówka, zlewozmywak, płyta grzewcza. Suma długości wszystkich boków trójkąta powinna mieścić się

w przedziale 4,5-6 metrów. Wszyscy jednak wiemy, że zasady zasadami, a projektantowi trudność. Są różne kuchnie, szczególnie na rynku wtórnym, w starszych blokach itd. Często kuchnia jest mała, źle ustawna i trójkąt nam się rozlatuje. Ważne jednak, żeby uzyskać jak największą długość blatu roboczego pomiędzy zlewem a płytą grzewczą. Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej kolejności - lodówka najbliżej wejścia, potem zlew i miejsce do gotowania, czyli płyta i piekarnik. Druga kwestia dotyczy wygospodarowania blatu między tymi strefami - minimum 30 cm. Kwestia wyciągania produktów z lodówki przed ich umyciem i stawianie ich na blacie, może odbyć również w innym miejscu np. na stole, który z kolei często zastępuje wyspa kuchenna, będąca bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem aranżacyjnym. Wielkość wyspy zależy od funkcji, jaką chcemy jej nadać.

Minimalne wymiary wyspy zapewniająca podstawowy komfort użytkowania to 240 cm szerokości i głębokość 90 - 120 cm. Jest zatem rozwiązaniem dobrym dla pomieszczeń min. 15 - 20 m2 lub kuchni otwartej na salon czy jadalnię.

trójkąt roboczy w kuchni

wyspa kuchenna wymiary

blat kuchenny wymiary

stół kuchenny wymiary

Jeżeli chodzi o wysokości szafek kuchennych to odległość między dwoma rzędami powinna wynosić min. 120 cm. Prawidłowa wysokość szafek kuchennych to 85 - 90 cm. Odległość między blatem kuchennym, a szafkami wiszącymi powinna wynosić 60 cm. Okap/pochłaniacz umieszczony nad kuchnią gazową i elektryczną należy umieszczać zgodnie z wytycznymi producenta,

zwykle 60 - 70 cm. Mówiąc o szafkach kuchennych, warto wspomnieć, że to jednak szuflady są bardziej praktyczne w użytkowaniu.

układy kuchenne

wysokości w kuchni

Kuchnia powinna wyodrębniać kilka stref. W zależności, jaki układ tworzy, strefy będą usytuowane inaczej. Rysunek powyżej przedstawia kilka wariantów.

> strefa gotowania/pieczenia (płyta grzewcza, piekarnik, garnki, przyprawy)

> strefa przygotowania (blat roboczy, deski do krojenia, miski, miksery, noże)

> strefa zmywania (zlew, zmywarka, kosz na śmieci)

> strefa przechowywania (lodówka, szafki, spiżarnia)

> strefa zapasów/przechowywania

Możemy sobie wyobrazić ciąg komunikacyjny, jakim wielokrotnie przemieszczamy się podczas dnia:

>> zanim zakupy trafią do lodówki, wykładane są na 30/40 cm blacie pomocniczym, który dobrze jest umiejscowić przy lodówce; za lodówką ustawiamy zlewozmywak; a pod zlewem dla wygody stawiamy kosz na śmieci; następny w kolejności jest główny blat roboczy, który powinien mieć długość od 60 do 120 cm; za nim ustawiamy kuchenkę, nad nią oczywiście okap, a na końcu mały blat pomocniczy o długości około 40 cm np. na nim ustawimy gotowe już potrawy <<

Oczywiście taki układ często musimy zmodyfikować, ponieważ mamy bardzo małą kuchnię, albo instalacja wod-kan nie pozwala nam na jakieś rozwiązanie itd. U mnie np. strefa zmywania jest na przeciwległej ścianie ze względu na to, że kuchnia jest połączona z salonem i dzięki takiemu rozwiązaniu, ta brudniejsza strefa jest mniej widoczna dla gości ;)

Ergonomia w łazience

Ergonomia przestrzeni ma wpływ na samopoczucie i łatwość użytkowania pomieszczeń. Ma to znaczenie zwłaszcza w łazienkach, których metraże zaczynają się już od ok. 2,5 mkw. W tak małych przestrzeniach każdy centymetr jest istotny. Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z wyposażenia łazienkowego, należy również zachować odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi elementami.

Poniższa grafika przedstawia podstawowe odległości miedzy sanitariatami w łazience:

> wolne przestrzenie przed urządzeniami

przed umywalką o szerokości < 40 cm: 50 - 100 cm x 70 cm

przed umywalką o szerokości > 40 cm: 100 cm x 70 cm

przed miską ustępową: 80 cm x 60/80 cm

przed bidetem: 100 cm x 70 cm

przed wanną: 100 - 120 cm x 70/100 cm

przed brodzikiem: 80 - 100 cm x 90/110 cm

> stelaże do urządzeń wiszących

stelaż do misek WC (szer. 50, 60 cm / głęb. 15 cm / wys. 120 cm)

stelaż do bidetów

stelaż do umywalki wiszącej (stosowany dla ścian o słabej wytrzymałości

> baterie podtynkowe

ściana musi mieć odpowiednią grubość, należy sugerować się wytycznymi producenta

>wysokość baterii

bateria prysznicowa: 100 - 110 cm od poziomu brodzika

deszczownica: ok. 190-200 cm od poziomu brodzika

bateria wannowa: ok. 15-20 cm od krawędzi wanny

bateria umywalkowa, podtynkowa 15 cm od krawędzi umywalki

łazienka toaleta

Płytki łazienkowe

nowoczesna łazienka

W łazience musimy zapewnić sobie szczególne bezpieczeństwo. Jest to bowiem pomieszczenie z dużą wilgotnością, należy zapewnić w niej odpowiedni poziom wentylacji, odpowiednie oświetlenie i instalację. Ze względu na zagrożenie porażeniowe wyróżnia się w łazienkach trzy strefy ochronne:

Strefy ochronne

Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, w wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:

> strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt tam zainstalowany powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7.

> strefa 1 ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny tam mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz prysznicowy IP25 zainstalowany na stałe, zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym 30 mA.

> strefa 2 ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

Znajdujący się w tej strefie sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na stałe (gniazdo w strefie 3), oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (wyłącznik w strefie 3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w łazienkach publicznych stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosić nie mniej niż IPX5.

> strefa 3 ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

Sprzęt i osprzęt w strefie 3 powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX1 (w strefie 3 w łazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz wody zainstalowany na stałe, pralka, grzejnik ścienny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności, wyłączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

Zasady bezpieczeństwa

> instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej. Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

> instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewodów jednożyłowych w rurach z materiału izolacyjnego,

> instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu łączeniowego poza strefami 0, 1 i 2,

> instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

> możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV). Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą,

> możliwość stosowania w strefie 3 przenośnych odbiorników w kl. II ochronności, np. suszarka, golarka, lokówka.

W strefach 0–II nie wolno montować gniazd, łączników oświetleniowych, puszek łączeniowych itp. Urządzenia muszą więc być zamontowane na stałe. Łączniki i gniazda oraz zasilane z nich urządzenia np. pralki muszą znaleźć się poza strefą II.

Garderoba

Głębokość szafy powinna wynosić ok. 60 cm. Dzięki temu ubrania powieszone na wieszakach, nie będą się gniotły i będzie przejrzyście. Oczywiście to jest niemożliwe hahaha. W szafie czy garderobie zawsze brakuje miejsca i nie jest przejrzyście.

Drążki powinny być tak umieszczone, żeby dół ubrania nie dotykał podłogi. Szerokość półek i długość drążków ubraniowych nie powinna przekraczać 100 cm, ze względu na niebezpieczeństwo ich uginania się.

Szuflady to: wys.: 15-25 cm; szer.: 40-70 cm.

Kosze są gotowym rozwiązaniem, bardzo funkcjonalnym, ale musimy je odpowiednio dopasować, gdyż ich wymiary zależą od ich rodzaju prowadnic (rolkowe, rozsuwane).

Przy projektowaniu szafy należy pamiętać o liczbie drzwi. Ich podział nie powinien kolidować, powinien być dostęp do wszystkich segmentów, koszy czy szuflad.

Dobrze zorganizowana szafa

Drewniana garderoba

podróżując szafa

76-8286-9StX0u3hrz_big

Sypialnia

Jak sypialnia to oczywiście łóżko. Kwestia jest bardzo ważna. Mi marzy się sypialnia. Miejsce, w którym łóżko będzie zawsze w gotowości i nigdy nie trzeba będzie go składać :) To tak na marginesie.

Ważne są wymiary łóżek: najbardziej popularne wielkości łóżek to 90x190 cm, 100x190 cm, 160x200 cm i 180x200 cm. By móc swobodnie poruszać się wokół łóżka należy przewidzieć optymalne odstępy ok. 75 cm. Przy łóżku trzeba zawsze przewidzieć miejsce na szafkę lub stolik nocny. Użytkownicy muszą mieć miejsce do przechowywania lub odstawiania potrzebnych rzeczy jak np. telefonu komórkowego.

Oczywiście każdy chciałby mieć tyle miejsca w sypialni, jak na tym rysunku. Jednak w rzeczywistości chcemy mieć chociaż małą sypialnię, niż w ogóle jej nie mieć. Dlatego wyodrębniamy często przestrzeń na sypialnię dopiero po ustaleniu innych pomieszczeń, pokoi dzieci, salonu czy kuchni.

Myślę, że absolutnie nic złego się nie stanie jak nie będzie żadnej przestrzeni między ścianą

a łóżkiem, jeśli w inny sposób wymyślimy przy łóżku miejsce do przechowywania czy powieszenia lampki nocnej.

Aktualnie często spotykamy się z sypialni bardzo lekkimi. Mam na myśli łóżko, wolnostojące lustro

i otwarte wieszaki na najpotrzebniejsze ubrania. Garderoba często znajduje się po prostu w holu, przedpokoju itd. Sypialnia jest jasna, z wolno stojącymi meblami, fotelami. Dawniej sypialnia kojarzyła nam się z łóżkiem, dużą zabudową meblową, dwiema symetrycznymi szafkami po obu stronach łózka. Owszem, taki układ jest nadal wdzięczny do sypialni, ale można go modyfikować.

Sypialnia nie jest przestrzenią tylko do spania, pojawia się również jako przestrzeń do pracy, znajduje się w niej bowiem biurko czy toaletka.

Ważne zatem aby sypialni nie przytłoczyć. W sypialni oprócz oświetlenia bazowego, należy zaplanować oświetlenie nad łóżkiem, do możliwości np. czytania. Najlepiej delikatnie rozproszone, dyskretne, ledowe o ciepłej barwie. No ma być przytulnie nie!

Sypialnia

Osobiste biurko

drewniana Sypialnia

Kilka ważnych spraw

Elektryka

Nie chciałabym pominąć tematu przyłączy elektrycznych. To bardzo ważne, aby w mieszkaniu było dużo gniazd elektrycznych, a nie wijących się wszędzie przedłużaczy.

To bardzo ważna kwestia na etapie przygotowania projektu. Dzisiaj nie tylko musimy mieć gniazda

w ścianach, fajne rozwiązanie to gniazda w podłodze. Chociaż włączniki czy gniazda potrafią dzisiaj pełnić funkcję dekoracyjną. To nie wszystko. Dzisiaj mamy całe systemy świetlne, którymi sterujemy bezprzewodowo, z aplikacji smartfonów. Zintegrowane rozwiązania zaprojektowane są tak, by łączyć funkcjonalność i walory estetyczne. Takie rozwiązania zgodne są z technologią KNX. Dzięki złączą multimedialnym możemy podłączyć do gniazda HDMI, ładowarki USB, przesyłanie danych przez USB, VGA + Mini-jack. Takie rozwiązania tworzy marka Simon 82. Wydaje nam się, że to przecież tylko gniazda, włączniki. Ale komu z nas nie przeszkadza ilość kabli pomiędzy meblami.

simon 82

simon 82

simon 82

https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Simon-Detail-82/Zalety-serii.html

Open space

Dzisiaj musimy mieć otwarte umysły i otwarte przestrzenie. Najlepiej nie dzielić w żaden sposób mieszkania. Jestem zwolennikiem jednej podłogi w całym mieszkaniu, jednej barwy

z akcentami kolorystycznymi. Dzieląc przestrzeń, zmniejszamy jej strefy. Żadnych progów, jedno oświetlenie bazowe w całym mieszkaniu, możliwość dekoracyjną mamy np. z lampami podłogowymi czy ściennymi. Przestrzeń, którą projektujemy powinniśmy potraktować jak piosenkę. Powinna mieć zwrotki i refren. Rozumiecie. Zwrotki powinny zachować podobny rytm, podobnie jak poszczególne strefy w mieszkaniu, mogą się od siebie delikatnie różnić, ale całą piosenkę spaja refren czyli elementy, które łączą nam przestrzeń, takie jak podłoga, oświetlenie czy bazowy kolor. Warto pamiętać o symetrii we wnętrzu. Wielu znawców architektury twierdzi, że symetria jest estetyką głupców lub nudziarzy, ale to jest najłatwiejszy sposób na wprowadzenie ładu i harmonii we wnętrzu.

salon w zieleni

granatowa sypialnia

sypialnia

Barwy

Stosowanie we wnętrzu nasyconych kolorów, wzorzystych tapet i tynków zmniejsza wizualnie pomieszczenie. Jeżeli chcemy optycznie powiększyć przestrzeń lepsze będą jasne barwy, błękity, szarości i biele. Ja lubię ciemne kolory, ciemne ściany, granaty, butelkową zieleń - na jednej ścianie, taki zabieg podkreśla charakter pomieszczenia. Biel we wnętrzach jest nudna i wymaga odświeżania przynajmniej 2 razy w roku. Ale jest idealną bazą. Każda forma dekoracji na białym tle wygląda dobrze. Dodatkami również można zbudować klimat.

Jeżeli chcemy, aby wnętrze wyglądało na wyższe, sufit musi być jaśniejszy, a ściany ciemniejsze,

w odwrotnej sytuacji pomieszczenie się obniży. Innym rozwiązaniem są pionowe pasy np. na tapecie, które sprawiają, że pomieszczeni jest wyższe. Położone jednak w poziomie sprawią wrażenie, że pomieszczenie jest szersze. Można zastosować różne triki, żeby wymodelować swój kwadrat. Zasada najbardziej zanana to oczywiście dużo luster, szklanych i połyskujących powierzchni, które dodadzą duże elegancji, blasku i przestronności w naszym wnętrzu. Ja jednak nie jestem zwolennikiem ogromnych przeszkleń i elegancji. Jak kto woli, tak ma :)

Tak więc podsumowując ten jakże długi poradnik, przede wszystkim mieszkajmy po swojemu! To jest rzecz najważniejsza. Nie ma sensu pytać innych o to, co będzie spoko a co nie, czy te płytki będą pasować, czy jednak panele itd. Owszem można się doradzić, ale w zasadzie to przecież my będziemy w tej przestrzeni na co dzień, i to my mamy się w niej czuć jak najlepiej. Katalogowe wnętrza są piękne, są idealne, ale wydają się być chłodne, sterylne, ale podobające się wszystkim. Z kolei wnętrza w stylu etno mogą nam się wydawać totalnie zagracone. Mi jednak bliżej do tej drugiej opcji. Do wnętrz z duszą, ze starymi meblami, z tkaninami, z różnorodnością, z kolorami. Jak kto woli, tak ma!

źródła:

http://tajemnicekuchni.pl/wp-content/uploads/2015/03/uklady_kuchenne_i_strefy_robocze_241013.jpg

https://kochamurzadzanie.pl/dobrze-zaplanowac-kuchnie-egonomia/

http://archemon.com/trojkat-idealny-czyli-o-ergonomii-w-kuchni/

http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/instalacje-elektryczne/65-rozmieszczenie-instalacji-w-lazience.html

https://urzadzeni.waw.pl/zasady-projektowania-aranzacji-wnetrz/